El mundo del diseño italiano ha sido cuna de grandes talentos, y el año 1932 vio nacer a dos figuras que marcarían un antes y un después en sus respectivos campos: Valentino Garavani, ícono de la moda, y Enzo Mari, maestro del diseño industrial.
Valentino Garavani: El Último Emperador de la Moda
El famoso diseñador italiano Valentino Garavani falleció este lunes 19 de enero a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación. "Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", se lee en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.
Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el "último emperador" del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda. Asimismo, confirmaron que el velatorio tendrá lugar en Roma el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 (10:00 GMT). En concreto, la capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.
Valentino Garavani en el Festival de Cine de Venecia 2006.
Inicios y Trayectoria
Desde que empezó a estudiar moda con tan solo 14 años hasta que se retiró en 2007, la carrera de Valentino Garavani (1932-2025) estuvo jalonada de grandes momentos que forman parte de la historia del diseño.
- A los 14 años ingresa en la Escuela de Arte del Figurín, de Milán.
- Con 17 años se traslada a París, donde completa su formación y donde consiguió una beca de la Cámara Sindical de la Alta Costura Parisina que le permitió trabajar como figurinista en los talleres de uno de los cinco grandes de la Alta Costura de entonces, Jean Desses, antes de establecerse con Guy Laroche.
- En 1959 regresa a Italia y abre su primer taller en Via Condotti, una de las calles más exclusivas de la ciudad.
- Ese mismo año presenta su primera colección, llamada 'Ibis'. Exuberante y lujosa, deslumbró a la sociedad romana.
- En 1960 funda la Maison Valentino de la mano de Giancarlo Giacometti, un estudiante de arquitectura que conoció ese mismo año y que se convirtió en su compañero sentimental y socio durante décadas. Él se encargó de hecho de la parte empresarial, permitiendo al modisto concentrarse exclusivamente en el diseño.
- El gran salto internacional llegó en 1962, al debutar con su colección de alta costura en la Sala Bianca del Palacio Pitti de Florencia.
- En 1968 lanzó su 'Colección Blanca', una arriesgada apuesta en la que las modelos llevaban sólo prendas de color blanco y crema, y que fue vista como un gesto de elegancia radical.
También en 1968 logró uno de los hitos de su carrera cuando Jacqueline Kennedy le pidió que diseñara su vestido de novia para su matrimonio con el magnate griego Aristóteles Onassis. Jackie se convirtió en un referente de estilo y el traje tuvo tanto éxito que Valentino recibió sesenta pedidos para hacer réplicas idénticas de ese diseño delicado, de cuello alto, con tiras bordadas en el cuerpo y falda plisada.
- En mayo abre su primera tienda en París, en el número 42 de la avenue Montaigne. Le seguirían establecimientos en Milán (1969), Nueva York (1970), Londres (1974) o Tokio (1976).
Durante los años 60 y 70, Valentino se convirtió en el diseñador favorito de la jet set internacional. Entre sus clientas estaban Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Jane Fonda, Grace Kelly o Farah Diba (la emperatriz de Irán). Fue también por entonces cuando el diseñador se enamoró del color que llegaría a conocerse como 'rojo Valentino', y del que reconoció que se prendó durante una sesión de ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
- En 1975 celebra su primer desfile en París, una colección prêt-à-porter que se vio en el Hotel George V.
- Tres años después, en 1978, lanza su primer perfume, 'Valentino', en un espectacular evento en el Théâtre des Champs-Élysées, con música de Tchaikovsky, un ballet de Roland Petit y la actuación de Mikhail Baryshnikov.
En los años ochenta amplió su firma, y se convirtió en el primer estilista que se atrevió a lanzar una línea de ropa vaquera. Posteriormente también añadió a sus colecciones de ropa de hombre y mujer, complementos como zapatos y corbatas, perfumes e incluso azulejos. Jessica Lange luce un vestido de Valentino, en verde agua, cuajado de lentejuelas, para recoger en 1983 su segundo Óscar, a mejor actriz secundaria, por 'Tootsie'.
- En 1986 recibe el título de Cavaliere di Gran Croce.
- El 30 aniversario de la Maison llega en 1991, con dos grandes exposiciones en los Museos Capitolinos y en la Academia Valentino, en Roma: 'Valentino Trent'Anni di magia', que llegarían en 1992 a Nueva York.
Ese mismo año, la gran Sophia Loren se había decantado por un Valentino negro, lleno de encaje, para recibir su Óscar honorífico.
Valentino - Documental
- En 1996 recibe el título de Cavaliere del Lavoro y en 2006 la Legión de Honor de Francia.
Uno de los diseños más recordados de Valentino es el vestido negro con ribetes blancos que lució Julia Roberts en la ceremonia de los Óscar de 2001, edición en la que ganó su Óscar a mejor actriz por 'Erin Brockovich'. Un ejemplo de la delicadeza de sus trabajos, con una cola de tul negro que se abría dejando ver más rayas blancas.
- En 2007 celebra el 45 aniversario de su marca en el Museo del Ara pacis de Roma, donde se exhiben más de 350 de sus creaciones.
- Y en septiembre anuncia su retirada tras casi cinco décadas de carrera.
Su último desfile de alta costura se celebró en París en enero de 2008, y concluyó con un pase de modelos vestidas de rojo, su color fetiche. Entre las asistentes estaban Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Anne Hathaway, Uma Thurman o Gwyneth Paltrow. En 2006, el diseñador hizo también un cameo en la película 'El diablo se viste de Prada' ('The Devil Wears Prada').
Valentino ha sido el diseñador que ha colocado a Italia como una de las grandes capitales dentro del mundo de la moda.
El Vestido de Jackie Kennedy firmado por Valentino
Jackie Kennedy se fija en el nuevo talento italiano y le encarga su traje de boda para darle el sí a Onassis. En un derroche de creatividad, Valentino le confecciona un vestido mini de color ámbar y en seda georgette, cuya imagen da la vuelta al mundo encumbrando su talento.
Giancarlo Giammetti, la mano derecha del diseñador
El imperio Valentino se extiende desde Nueva York a Moscú, con 175 boutiques repartidas en cuatro continentes. Y si bien la piedra angular es el genio creativo del modisto italiano, el pilar que convirtió la firma en una gran empresa y la impulsó en todo el mundo es su socio y compañero de negocios de toda la vida, el arquitecto italiano Giancarlo Giammetti.
Rojo Valentino
Una de las señas de identidad que identifican a este genio de la aguja es el color rojo, concretamente el Rojo Valentino, que forma ya parte de nuestra cultura. Valentino Garavani decidió convertir el color de la pasión en su ADN y, en la apertura de su propia casa de modas en la Via Condotti de Roma (1959), así lo puso de manifiesto. Cuentan que siendo aún joven, Valentino acudió a la ópera y vio a una mujer mayor con un vestido de terciopelo rojo. No tenía pérdida, resaltando entre la multitud. Ese recuerdo fue la inspiración y el motor para el diseñador, que encontró en el color rojo una fórmula infalible de elegancia con la que ninguna mujer pasaría inadvertida.
En 1998, Garavani y Giammetti vendieron la firma a Gianni Agnelli por 300 millones de euros y cuatro años después fue el grupo de lujo Marzotto quien se hizo con el control de la marca, aunque en ambas ocasiones Valentino siguió siendo el diseñador.
¿Cuándo se retiró Valentino Garavani?
Sin embargo, en 2007 Valentino Garavani anunció que dejaría su cargo de director creativo de su marca no sin antes presentar su último desfile de prêt-à-porter durante la semana de la moda primavera/verano de 2008 en París. Nombró a Alessandra Facchinetti para ocupar su puesto. Sin embargo, al cabo de un año, Facchinetti fue destituido y fueron los jóvenes diseñadores, Pierpaolo Piccioli y Maria Grazia Chiuri, quienes habían trabajado en Fendi quienes ocuparon el puesto.
Enzo Mari: El Maestro del Diseño Industrial
Enzo Mari, el gran maestro del diseño italiano, falleció el 19 de octubre en el hospital San Raffaele de Milán a los 88 años. Nacido en 1932 en Cerano, una localidad de la provincia de Novara, en el norte de Italia, Mari se formó en la Academia di Brera de Milán y, desde 1956, se ha dedicado desde esta ciudad al diseño industrial, revolucionando el concepto de diseño a través de objetos útiles para la llamada "gente común".
Enzo Mari en Milán, 2008.
Nunca le interesó la fama, solo el diseño, que para él llevaba muerto años, y no dudaba en echarle en cara (a veces de forma literal) a sus compañeros de profesión que se dejaran seducir por el márketing y que su fama personal fuera, al final, mayor que la de sus piezas. Llegó a referirse a ellos como "prostitutas publicitarias".
Obras y Contribuciones
Más de 1.500 obras marcan la carrera de Mari. Entre los objetos más famosos firmados por él se encuentran la bandeja Putrella, la papelera Waiting y los míticos calendarios perpetuos Timor y Formosa. También las sillas Soft Soft para Driade, Delfina para Rexite, y Tonietta para Zanotta. Lo diseñó absolutamente todo: Ollas, cubiertos, exprimidores, paragüeros, percheros...
En 1974 sorprendió a todos con su serie Autoprogettazione, poniendo a disposición de los asistentes a la exposición un folleto con instrucciones detalladas para que pudieran construir ellos mismos las piezas, entre ellas, su mítica silla Sedie1, ahora editada por Artek.
Autoprogettazione de Enzo Mari.
El arte no se le escapaba tampoco. Realizó libros de dibujos infantiles, pintaba y esculpía, fundó el movimiento Nuova Tendenza y el MoMa de Nueva York tiene obras suyas. También tuvo una prolífica y visionaria actividad como teórico. Desde la década de 1950 ha participado activamente en movimientos de vanguardia, fue profesor en la Scuola Umanitaria de Milán y dio vida a una teoría-filosofía del diseño muy personal, con el objetivo de indagar desde dentro las dinámicas formales, estéticas, funcionales y procedimentales, contadas en numerosos ensayos.
Su contribución, basada en una poética que reduce las formas a lo mínimo y un uso constante de nuevos materiales, se considera fundamental para la historia y el desarrollo del diseño italiano en el mundo.
En una entrevista reciente expresó su deseo de donar sus obras a la ciudad de Milán, con la condición de que nadie pudiera tener acceso a su archivo durante cuarenta años. Según sus hipótesis más optimistas, en cuarenta años una nueva generación, "no degradada como la actual", podrá hacer un uso consciente de ella y así recuperar el sentido profundo de los objetos. Hasta abril de 2021, el museo de la Trienale di Milano está haciendo una retrospectiva de Mari, comisariada por Hans Ulrich Obrist y Francesca Giacomelli.
Legado Imborrable
Tanto Valentino Garavani como Enzo Mari, cada uno en su ámbito, dejaron un legado imborrable en la cultura italiana y mundial. Sus creaciones, ideas y filosofías continúan inspirando a nuevas generaciones de diseñadores y artistas.